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【明報專訊】兩周前訪問金像獎最佳服裝造型指導得主吳里璐，慨嘆速食時裝（fast fashion）的魔法下，隨便到商場逛一圈出來，人人千面如一；全球化下「世界被抹平」，服裝作為「身分」最私密的寄語同樣劫數難逃，張西美（Edith）在八十年代的紐約早見端倪：「記得那時行內有份報紙，叫Women's Wear Daily ，有次它開了個玩笑，放幾件衫出來，問，你分不分得出哪一件是Ralph Lauren？哪一件是DKNY？」
也不是一朝一夕。塑造需求，抿去個性，鼓吹消費，數十年來打開衣櫥重複掉出來的老問題，隨月前日本平價時裝品牌GU登陸香港，才輪到「速食時裝」軍團新添的大員扛起標靶子︰「所謂fast fashion，其實幾時都是fast。」張西美說。
同一套伎倆 流轉服裝界
香港文化博物館曾經辦過以香港服裝歷史為題的展覽，時裝發展進程簡介中，張西美的名字被放在八十年代與九十年代的章節之間——「我七八年入去理大，八二年畢業的，算是第一代，那時候做（時裝）設計師也是一個很新的行業來。」由時裝到電影服裝、由開設紡織工作室到回內地推廣布藝文化，近日回港本地學院編寫時裝史年表，三十多年來在服裝旋轉門進進出出，看到的是同一套伎倆。
父母輩已有永安百貨，歐美舶來品放在嬌小玲瓏的東方人身上，奢侈之餘不及上海裁縫老師傅度身訂做來得稱身，到了她那一代，走進店舖買一件ready to wear的「成衣」的概念才流行起來，碰巧香港製造業冒起，美國Polo恤標籤上換上made in Hong Kong：「他剩番的貨，不賣的貨，便在香港賣，便開始有outlet店，那我記得加連威老道有很多，想學做衫的人便去睇吓；那個年代，我們（服裝設計師）是提供了一個服務給這個行業，有的公司都是廠來的，等於十多年前的大陸十年前，只會生產，沒有自己的投入、參與設計。」
想方法抵抗關稅
「那時的貿易公司是一個勢力來，不是隨便一個designer可以覺得自己能夠做出一個品牌；而且還有quota（配額）制，可以輸入幾多，整個行業由揀布料到款式設計，也要根據數字來做事；比如一件褸，無論成本多平，也要加一百元關稅才可出口到美國，於是便有人想到一個方法，將件褸個袖用拉鏈來分開，變成兩件物品出口，背心跟這個cat（類別），因為無人做這些，所以入口好平，每件五蚊，接着個袖便是當成accessories出口，加埋關稅不過十五元，去抵抗你的一百元，所以是一個很creative的遊戲。」
重量不重質 不講件衫特別
有生產硬件，又懂得玩外貿的遊戲，可以開始向世界推銷香港這個品牌，一九八四及八五年香港成為世界成衣出口的首位，本地設計師及商人乘着這份自信，各自紛紛創立自己的品牌，有內銷也有出口的：「Esprit是一個很大的影響，一件簡單的衫，有三十隻色大家便很開心了，由量產的角度來看是非常成功；以前每逢新的商場開幕，一定要有Esprit的，其他牌子便跟住來；個遊戲差不多是倒轉來玩，你計好條數，如何做出來的東西會是幾平，如何吸引到人，而不是講件衫如何特別。」
不再講季度 日日返新貨
一條能夠掌握連結服裝產業鏈上下的生產線是速食時裝的基礎，美國記者Elizabeth Cline在她的書Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion中，分析Zara的其中一項成功之道，是有別於以往一件衫的設計，往往從預測潮流走勢開始，生產者花費半年至一年時間投入生產，最後還得承受預測誤判而滯銷帶來的損失，改為透過資訊管理的方式，以蒐集得來最新的市場反應，回頭去主導生產的款式，如此說來，八九十年代的量產服裝隱隱已見速食時裝的雛形︰「那時也不叫fast fashion，總之大家也很跟規矩的，幾時秋冬季，幾時減價，幾時有新貨到，大家也很跟規律的，慢慢發展下來發現，顧客不可以等太久才可以有新貨，所以雖然spring summer，但還是會分開來推出，等你每個月也有新鮮，但現在我們講緊是每個禮拜，或每日行入去也有新貨，變成了超市，無論什麼時候入去，也有新鮮蔬果。」
設計師 不過是計好條數
當然「平價多款」、「薄利多銷」的道理不是H&M、Zara的獨家點子︰「那因為現在我們的科技容許，以前做唔到。」張西美說從前她當設計師，一上任公司便給她一份兩年的travel plan︰「貨幾時到，什麼時候做好一些版，幾時sales，你的生命已經畫好，我完全可以答到你，明年四月我不在香港，那你拎住這種計劃去做事，時間便愈來愈可以改，都是計數，什麼時候要上菜，我便什麼時候要開爐。」
最緊要平 一場你死我活遊戲
今天的世界物流、通訊完善，還有「大數據」幫忙管理壓縮流程︰「以前我在紐約的公司時，由美國飛返香港會途經東京，我們的節奏便是，一落機就在東京買衫回去抄，一件衣服買回來，裁開四截，一截寄去台灣，一就截去韓國，一截寄去大陸，發散開去，每人做一件辦，等報價回來看哪一間廠可以做到最平。」Overdressed一書指出，Forever 21直至二○○七年之前一直沒有自己的設計團隊，而是在世界各地搜尋採購目標，再交版採購團隊去接洽能夠加以複製的上游供應商︰「只不過現在是更加叻，更加有bargaining power，你知道哪個地方窮，或者你知道他能夠做什麼，不能夠做什麼，怎樣的廠會有什麼機器，哪一種機又可以織到什麼，那你便分類，恤衫在這裏做，物料又從那裏來，全都是數據，加在一起得出最平的結果為止；不同的地方有各自的入口條例，可能大陸那件最平，但quota fee最貴，咪唔要佢，所以那時候起已經是一種你死我活的遊戲，到現在做衫做到越南，或一些不知名的島，全都是玩同一個遊戲。」
什麼也要用到盡
於是便成了今天不少大型快速時裝品牌引以自豪，一件產品由設計開始到選料、染色、剪裁、針縫、整燙至運送到世界各地分店上架，只需要兩至三周的極速供應鏈：「其實便是工業革命的一個理論，什麼也要用盡；工業革命最初便是由英國開始，想出如何鬥贏印度的紡織業，最後發展出機器，你人手紡一個紗，可能用一整日先可以做到幾多馬的線，我發明一個有十隻手的機械便比你快。」最後一口劍，是某些品牌採用「款多量少」的營銷策略，保持低庫存率，高汰換率之餘，同時創造稀缺感，加上手機年代，資訊轟炸之下不斷製造新的需求誘因，最終成就速食時裝的不敗神話。
解決問題？還是新引誘？
然而張西美始終拒絕論斷快速時裝的好惡，比如環保問題，生產聚酯纖維還是棉花對環境造成較大破壞值得商榷，快速時裝工業面對剝削貧窮國家的指控，也同時提供了就業機會，難為正邪定分界：「比如UNIQLO，我是敬重它的，覺得它是有心，以日本人心態做了很多研究，再根據結論做出一條認為適合一個人穿的褲，繼而再去develop一個有相當好處的物料，才做出來賣給你；只有當你有咁大的投資，才能夠去設計新物料，普通一個設計師，還不是去買一塊布回來車？我在大陸回鄉下地區工作時，幾乎當制服著，因為貴的衫你不會捨得帶回去，所以它是提供某一種服務的，解決了我的問題，而不是提供新的引誘。」
手作vs. 大量生產
今天也有人高舉手作，提倡craftmanship以抗衡失去靈魂的公式產品︰「 我無得講好還是不好的，因為本來紡織就是一個生產來，你估以前的人就好鍾意織布？他沒衣服穿，又無得出去買，自然要織；所以我們應該分開來看，今天你想自己織匹布，自己做棉花，自己親手縫，那其實是另一個狀態來，不可以劃分為生產。大家同做一件衫，目的不同的，只能用不同方法去面對。」
「亂買嘢的人，那一個年代也有，你話《花樣年華》好有派頭好有taste，但如果我一個星期做七件長衫，同樣是不環保的，我相信類似的事由以前到現在也在發生中；今天別人先給了你一個『形象』，到你見到實物時，已經是『拜緊神』。」
fast fashion之後
她提起最近COMME des GARCONS新推出的一個系列，作品只做了前幅，諷刺今天我們的慾望來自手機中看到的虛擬，實物已不再重要：「他是嘲笑這種現象，其實件衫是假的也可以；每一個世代都要不停地反省，只不過現在我們看事情清楚一點，懂得label它。你說fast fashion之後會叫做什麼？virtual 乜乜？大家一齊唔使著衫？」
文﹕梁仲禮
圖﹕網上圖片
編輯﹕蔡曉彤
fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao
也不是一朝一夕。塑造需求，抿去個性，鼓吹消費，數十年來打開衣櫥重複掉出來的老問題，隨月前日本平價時裝品牌GU登陸香港，才輪到「速食時裝」軍團新添的大員扛起標靶子︰「所謂fast fashion，其實幾時都是fast。」張西美說。
同一套伎倆 流轉服裝界
香港文化博物館曾經辦過以香港服裝歷史為題的展覽，時裝發展進程簡介中，張西美的名字被放在八十年代與九十年代的章節之間——「我七八年入去理大，八二年畢業的，算是第一代，那時候做（時裝）設計師也是一個很新的行業來。」由時裝到電影服裝、由開設紡織工作室到回內地推廣布藝文化，近日回港本地學院編寫時裝史年表，三十多年來在服裝旋轉門進進出出，看到的是同一套伎倆。
父母輩已有永安百貨，歐美舶來品放在嬌小玲瓏的東方人身上，奢侈之餘不及上海裁縫老師傅度身訂做來得稱身，到了她那一代，走進店舖買一件ready to wear的「成衣」的概念才流行起來，碰巧香港製造業冒起，美國Polo恤標籤上換上made in Hong Kong：「他剩番的貨，不賣的貨，便在香港賣，便開始有outlet店，那我記得加連威老道有很多，想學做衫的人便去睇吓；那個年代，我們（服裝設計師）是提供了一個服務給這個行業，有的公司都是廠來的，等於十多年前的大陸十年前，只會生產，沒有自己的投入、參與設計。」
想方法抵抗關稅
「那時的貿易公司是一個勢力來，不是隨便一個designer可以覺得自己能夠做出一個品牌；而且還有quota（配額）制，可以輸入幾多，整個行業由揀布料到款式設計，也要根據數字來做事；比如一件褸，無論成本多平，也要加一百元關稅才可出口到美國，於是便有人想到一個方法，將件褸個袖用拉鏈來分開，變成兩件物品出口，背心跟這個cat（類別），因為無人做這些，所以入口好平，每件五蚊，接着個袖便是當成accessories出口，加埋關稅不過十五元，去抵抗你的一百元，所以是一個很creative的遊戲。」
重量不重質 不講件衫特別
有生產硬件，又懂得玩外貿的遊戲，可以開始向世界推銷香港這個品牌，一九八四及八五年香港成為世界成衣出口的首位，本地設計師及商人乘着這份自信，各自紛紛創立自己的品牌，有內銷也有出口的：「Esprit是一個很大的影響，一件簡單的衫，有三十隻色大家便很開心了，由量產的角度來看是非常成功；以前每逢新的商場開幕，一定要有Esprit的，其他牌子便跟住來；個遊戲差不多是倒轉來玩，你計好條數，如何做出來的東西會是幾平，如何吸引到人，而不是講件衫如何特別。」
不再講季度 日日返新貨
一條能夠掌握連結服裝產業鏈上下的生產線是速食時裝的基礎，美國記者Elizabeth Cline在她的書Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion中，分析Zara的其中一項成功之道，是有別於以往一件衫的設計，往往從預測潮流走勢開始，生產者花費半年至一年時間投入生產，最後還得承受預測誤判而滯銷帶來的損失，改為透過資訊管理的方式，以蒐集得來最新的市場反應，回頭去主導生產的款式，如此說來，八九十年代的量產服裝隱隱已見速食時裝的雛形︰「那時也不叫fast fashion，總之大家也很跟規矩的，幾時秋冬季，幾時減價，幾時有新貨到，大家也很跟規律的，慢慢發展下來發現，顧客不可以等太久才可以有新貨，所以雖然spring summer，但還是會分開來推出，等你每個月也有新鮮，但現在我們講緊是每個禮拜，或每日行入去也有新貨，變成了超市，無論什麼時候入去，也有新鮮蔬果。」
設計師 不過是計好條數
當然「平價多款」、「薄利多銷」的道理不是H&M、Zara的獨家點子︰「那因為現在我們的科技容許，以前做唔到。」張西美說從前她當設計師，一上任公司便給她一份兩年的travel plan︰「貨幾時到，什麼時候做好一些版，幾時sales，你的生命已經畫好，我完全可以答到你，明年四月我不在香港，那你拎住這種計劃去做事，時間便愈來愈可以改，都是計數，什麼時候要上菜，我便什麼時候要開爐。」
最緊要平 一場你死我活遊戲
今天的世界物流、通訊完善，還有「大數據」幫忙管理壓縮流程︰「以前我在紐約的公司時，由美國飛返香港會途經東京，我們的節奏便是，一落機就在東京買衫回去抄，一件衣服買回來，裁開四截，一截寄去台灣，一就截去韓國，一截寄去大陸，發散開去，每人做一件辦，等報價回來看哪一間廠可以做到最平。」Overdressed一書指出，Forever 21直至二○○七年之前一直沒有自己的設計團隊，而是在世界各地搜尋採購目標，再交版採購團隊去接洽能夠加以複製的上游供應商︰「只不過現在是更加叻，更加有bargaining power，你知道哪個地方窮，或者你知道他能夠做什麼，不能夠做什麼，怎樣的廠會有什麼機器，哪一種機又可以織到什麼，那你便分類，恤衫在這裏做，物料又從那裏來，全都是數據，加在一起得出最平的結果為止；不同的地方有各自的入口條例，可能大陸那件最平，但quota fee最貴，咪唔要佢，所以那時候起已經是一種你死我活的遊戲，到現在做衫做到越南，或一些不知名的島，全都是玩同一個遊戲。」
什麼也要用到盡
於是便成了今天不少大型快速時裝品牌引以自豪，一件產品由設計開始到選料、染色、剪裁、針縫、整燙至運送到世界各地分店上架，只需要兩至三周的極速供應鏈：「其實便是工業革命的一個理論，什麼也要用盡；工業革命最初便是由英國開始，想出如何鬥贏印度的紡織業，最後發展出機器，你人手紡一個紗，可能用一整日先可以做到幾多馬的線，我發明一個有十隻手的機械便比你快。」最後一口劍，是某些品牌採用「款多量少」的營銷策略，保持低庫存率，高汰換率之餘，同時創造稀缺感，加上手機年代，資訊轟炸之下不斷製造新的需求誘因，最終成就速食時裝的不敗神話。
解決問題？還是新引誘？
然而張西美始終拒絕論斷快速時裝的好惡，比如環保問題，生產聚酯纖維還是棉花對環境造成較大破壞值得商榷，快速時裝工業面對剝削貧窮國家的指控，也同時提供了就業機會，難為正邪定分界：「比如UNIQLO，我是敬重它的，覺得它是有心，以日本人心態做了很多研究，再根據結論做出一條認為適合一個人穿的褲，繼而再去develop一個有相當好處的物料，才做出來賣給你；只有當你有咁大的投資，才能夠去設計新物料，普通一個設計師，還不是去買一塊布回來車？我在大陸回鄉下地區工作時，幾乎當制服著，因為貴的衫你不會捨得帶回去，所以它是提供某一種服務的，解決了我的問題，而不是提供新的引誘。」
手作vs. 大量生產
今天也有人高舉手作，提倡craftmanship以抗衡失去靈魂的公式產品︰「 我無得講好還是不好的，因為本來紡織就是一個生產來，你估以前的人就好鍾意織布？他沒衣服穿，又無得出去買，自然要織；所以我們應該分開來看，今天你想自己織匹布，自己做棉花，自己親手縫，那其實是另一個狀態來，不可以劃分為生產。大家同做一件衫，目的不同的，只能用不同方法去面對。」
「亂買嘢的人，那一個年代也有，你話《花樣年華》好有派頭好有taste，但如果我一個星期做七件長衫，同樣是不環保的，我相信類似的事由以前到現在也在發生中；今天別人先給了你一個『形象』，到你見到實物時，已經是『拜緊神』。」
fast fashion之後
她提起最近COMME des GARCONS新推出的一個系列，作品只做了前幅，諷刺今天我們的慾望來自手機中看到的虛擬，實物已不再重要：「他是嘲笑這種現象，其實件衫是假的也可以；每一個世代都要不停地反省，只不過現在我們看事情清楚一點，懂得label它。你說fast fashion之後會叫做什麼？virtual 乜乜？大家一齊唔使著衫？」
文﹕梁仲禮
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