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【明報專訊】四月初到波爾多試新酒，是幾日忙得唞不過氣的「刑罰」。不過，今年遇上好時年，新酒試起來比較暢快，也可算是苦樂參半了。
二○一六年肯定會成為一個傳奇，因為二○一六年的天氣極不尋常，年初大雨令人愁，六月之後乾旱使人憂，收成前下了兩場小雨，加上日夜溫差大，造就出意想不到的好酒。
即飲可口 兼具陳年潛質
今年的波爾多好酒，即果味濃郁，又柔和細緻，單寧充足卻如絲緞，入口清新典雅，卻又複雜豐厚。最精彩的更是很多酒莊各有獨特風格。
有人說這是一個赤霞珠（Cabernet Sauvignon）特別好的年份，但在右岸也有很多極好的酒。喜歡波爾多酒的人，試到二○一六年的新酒，應該經常眉飛色舞的。
當然，要正式品嘗到二○一六年好酒，要到二○一八年之後了。二○一六年的酒，要在木桶醞釀一年半之後才裝瓶，然後至少要在瓶中穩定半年才勉強可以飲用，較理想是起碼再等一年，讓酒能還魂——因為裝瓶和運輸，都會影響酒質。
二○一六年的好酒，是極有陳年潛質的，但現在試來都又大多數十分可口，估計即是宜早飲又宜陳年的好年份，多位莊主都把二○一六年與二○一○、二○一五年這兩個年份相提並論，我問他們為什麼不提二○○九年，他們說二○○九年的酒精度高，而且酒質更豐厚，而二○一六年則較細膩。
唯一可惜是今年試酒會取消了「蒙瓶試酒」（有人稱為盲品），由於不知自己試的是什麼酒莊的酒，單憑色香味來評酒，最為客觀公正。但是人家偏不讓你蒙瓶試，你也沒法可想。這些還未上市的酒，又不可以自己買來一批蒙瓶比試。此外，有些酒必須親自到酒莊試酒，那就更加不可能蒙瓶了。而且，愈來愈多酒莊要求記者到酒莊試酒，他們說把酒交給別人處理不放心，怕影響試酒的成績。
現在所有一級酒莊都只能到酒莊試，我對那些仍然提供樣辦酒給大會的名莊心存感激，讓我們不必逐一酒莊去試，省掉不少時間。
話說回來，有些酒莊還是必須親身去試的，和莊主、釀酒師的交流會令人獲益良多。今年在右岸的「花莊」（Chateau Lafleur），聽釀酒師介紹二○一六年的特色便解開了一些疑惑。原來年初的大雨並沒有令泥土過濕，六月尾停雨兩星期後用儀器測量土壤的含水量，原來竟然和二○一○年接近。其次，葡萄成熟理想和九月的雨沒有太大關連，反而是日夜溫差大才是主因。
花莊充滿活力，由年輕人主持，又在Fronsac地區釀酒，他們說目標是希望別的地區也弄出個像花莊的特級酒莊。這酒莊就名叫Grand Village，近年我每年試其酒，發覺每年進步都很大，價錢又大眾化，二百元一瓶，是理想的餐酒。
（本文圖片由作者提供。作者是《酒經月刊》總編輯）
文：劉致新
二○一六年肯定會成為一個傳奇，因為二○一六年的天氣極不尋常，年初大雨令人愁，六月之後乾旱使人憂，收成前下了兩場小雨，加上日夜溫差大，造就出意想不到的好酒。
即飲可口 兼具陳年潛質
今年的波爾多好酒，即果味濃郁，又柔和細緻，單寧充足卻如絲緞，入口清新典雅，卻又複雜豐厚。最精彩的更是很多酒莊各有獨特風格。
有人說這是一個赤霞珠（Cabernet Sauvignon）特別好的年份，但在右岸也有很多極好的酒。喜歡波爾多酒的人，試到二○一六年的新酒，應該經常眉飛色舞的。
當然，要正式品嘗到二○一六年好酒，要到二○一八年之後了。二○一六年的酒，要在木桶醞釀一年半之後才裝瓶，然後至少要在瓶中穩定半年才勉強可以飲用，較理想是起碼再等一年，讓酒能還魂——因為裝瓶和運輸，都會影響酒質。
二○一六年的好酒，是極有陳年潛質的，但現在試來都又大多數十分可口，估計即是宜早飲又宜陳年的好年份，多位莊主都把二○一六年與二○一○、二○一五年這兩個年份相提並論，我問他們為什麼不提二○○九年，他們說二○○九年的酒精度高，而且酒質更豐厚，而二○一六年則較細膩。
唯一可惜是今年試酒會取消了「蒙瓶試酒」（有人稱為盲品），由於不知自己試的是什麼酒莊的酒，單憑色香味來評酒，最為客觀公正。但是人家偏不讓你蒙瓶試，你也沒法可想。這些還未上市的酒，又不可以自己買來一批蒙瓶比試。此外，有些酒必須親自到酒莊試酒，那就更加不可能蒙瓶了。而且，愈來愈多酒莊要求記者到酒莊試酒，他們說把酒交給別人處理不放心，怕影響試酒的成績。
現在所有一級酒莊都只能到酒莊試，我對那些仍然提供樣辦酒給大會的名莊心存感激，讓我們不必逐一酒莊去試，省掉不少時間。
話說回來，有些酒莊還是必須親身去試的，和莊主、釀酒師的交流會令人獲益良多。今年在右岸的「花莊」（Chateau Lafleur），聽釀酒師介紹二○一六年的特色便解開了一些疑惑。原來年初的大雨並沒有令泥土過濕，六月尾停雨兩星期後用儀器測量土壤的含水量，原來竟然和二○一○年接近。其次，葡萄成熟理想和九月的雨沒有太大關連，反而是日夜溫差大才是主因。
花莊充滿活力，由年輕人主持，又在Fronsac地區釀酒，他們說目標是希望別的地區也弄出個像花莊的特級酒莊。這酒莊就名叫Grand Village，近年我每年試其酒，發覺每年進步都很大，價錢又大眾化，二百元一瓶，是理想的餐酒。
（本文圖片由作者提供。作者是《酒經月刊》總編輯）
文：劉致新
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