落入凡間的高訂

【明報專訊】相比Ready-to-wear成衣系列，Haute Couture高級訂製時裝系列（下稱高訂）總是籠罩在一層神秘面紗後，高不可攀的價錢、秘密的製作過程，唯有在一年兩度的高訂時裝周才能一窺廬山真面目。高訂對於品牌來說，不單是展示其優秀工藝的舞台，更代表了歷史的傳承——在成衣系列成為時裝主流前，高訂一直主宰着時尚潮流，不少現時為人熟悉的品牌，如Chanel、Givenchy、Christian Dior都以高訂起家。但近年高訂似乎難以避免走上生活化的道路，7月的巴黎高訂時裝周，不少品牌都從浮華落入凡間。


高訂歷史源自18世紀的巴黎，當時的設計師為社會上流人士度身訂做手工極度精美的服裝，時至今日，在法國「Haute Couture」這名詞是受法律保障，並由Chambre de commerce et d'industrie de Paris管理，條例細節包括所有服飾必須為客人度身訂做、純手工完成、在巴黎有工作室並僱用15人以上、在一年兩次的高訂時裝周上發布不少於35套作品等等。理論上，高訂應和奢華名貴畫上等號，即使有錢也不一定買到，而穿著高訂的人必定非富即貴，這麼高貴的服裝也理應在特定場合才適合穿著。


Vetements也參與高訂時裝周

以上所言可能只是單方面的想法。2016年春夏季高訂時裝周參與的法國品牌不過半數，而7月巴黎高訂時裝周更出現了令人意想不到的名字——當Vetements的名字出現在名單上時，相信不少人都覺得不可置信。這個近年冒起的破格品牌，與高訂看似沾不上半點邊。而這一場騷也解答了疑問，皆因Vetements主腦Demna Gvasalia與18個品牌合作，包括Levi's、Dr. Martens、Reebok，連Juicy Couture都出場了。高訂的規則？Demna才不理會。整場騷不見一點高訂味道，連Vogue都在完騷後幾天將Vetements放入成衣系列分類下。


Viktor & Rolf融入街頭元素

不過，作為歷史悠久的時裝盛事，始終還會有一批品牌支撐。Chanel在2016春夏季走環保概念的「木屑裙」讓人印象深刻，但今個系列明顯有點無力接手，開場後過半數的服裝都略嫌平凡，就算日常穿著也不見突兀，後半部分才「重回正軌」，作為擁有逾十個工藝工作坊的品牌，這系列是否有點大材小用了？Chanel並不是唯一的例子，Armani Privé的黑白色調服裝，在上班日的中環走一圈隨時可見。Valentino更甚，黑白調的文藝復興風格，雖然暗處可見品牌珠片和刺繡工藝，但大概連成衣系列也比高訂更貫徹Valentino的華麗。Viktor & Rolf的軍褸和中古牛仔褲雖然經過細緻處理，但始終這些街頭元素出現在高訂舞台上，還是有點讓人不自在。的確這些服裝很漂亮也頗得體，但放在「高訂」類別中，不免令人質疑高訂的定義，還是只要時裝有「高訂」兩字，便足夠代表高級？


再舉Viktor & Rolf作為例子，近年品牌放棄成衣系列，專心發展高訂，對外的原因是想有更多發揮空間，而品牌也交出了一張張亮眼的成績表，但從市場角度來說，不難想像一切都是「錢」作怪。高訂的市場比成衣系列小很多，但正因高訂有一批固定顧客，因此不需像成衣系列般追趕一年發布六個系列，也不需要「養活」大量店舖和零售人手。廣告？有一批固定顧客，何須刊登廣告？打個電話便能成事。而正因要度身訂做，也不需要季季預測市場動向，事先製作一批存貨，其他品牌要為「即看即買」花盡心力，高訂依然可以悠閒地為顧客度身，再花幾個月慢慢製作，反正會買高訂的顧客除了多的是錢，還有時間。還有一個至為重要的原因——成衣系列的市場也在慢慢萎縮，不如退一步海闊天空，將成衣設計融入高訂規則。反正近年時裝圈的人都在千方百計摸索出路，試試又有何不可？


文﹕Yannie

圖﹕IMAXtree、法新社、品牌提供

編輯﹕梁小玲

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