【明報專訊】今年我南下避香港的農曆新年，到的地方卻是會過農曆新年的新加坡和馬六甲。
星甲二地如何過年，在此不表，想寫的是我在新加坡的住宿處和其一帶。
找不上梳化客 投宿不一樣的旅舍
我想旅行時多認識當地人，故先於梳化客網站碰運氣，看看能否寄住在當地人家裏。然而應了站裏的說法，願意收留客人的新加坡本地梳化客，大都與家人同住，願意不等於必定接受；到新加坡打工的梳化客，也不一定因願意而接受來客的寄住要求，加上佳節當前，我發的要求全都遭婉拒。正想改找廉價旅舍時，在站裏看到當地指路人的留言，當中提到一家位處老宅，位於東部如切路（Joo Chiat Road）的旅舍，我既無暇再多做功課，於是訂了牀位，到時投宿是也。
牀位已訂，旅舍的位置也易找。我出發前只看網上地圖，並無開啟街景，以為如切路兩旁該是處處高樓，跟香港差不多。豈料黎明前一刻從樟宜機場抵如切路時，雖然天未大亮，但雙眼所見，路上兩旁多是兩三層翻新的舊房子，大半條如切路都是如此光景，我住的旅舍亦佔一幢翻新的老房。
先有如切，後有加東
「如切」二字，指的是周如切（1857-1926）。他於福建出生，二十歲時把妻兒留在家鄉，身無分文，獨自乘船南下新加坡謀生。《詩經•衛風•淇奧》有云：「有匪君子，如切如磋，如琢如磨」，周如切在新加坡努力工作，之後經商累積財富，兩者精神看來近似。十九世紀末至二十世紀初，他於後來的如切路北端一帶購入土地以建房和種植商業作物。當時在周如切的土地內，有一條從西北向東南至海邊的泥路，向內陸的一小段無名，向海的一段叫Confederate Estates Road。到了一九一六年，周如切的土地劃入市區範圍，市政府想向周如切買下泥路，改築成汽車路，周如切考慮一番後，決定無償把路交給市政府，畢竟車路築成，亦有助運出他種植園的作物，並會提高自己的物業價值。翌年車路築成後，更名為如切路，以紀周如切無償讓路之舉。
周如切建屋 容納新增人口
當時新加坡人口漸多，周如切於是把自己的土地分為多塊較小的地皮，建屋容納新增人口，來者以土生華人和歐亞裔人佔多。如切路今日的下舖上居店屋陣容，自此而來。由於如切路接近丹絨加東（Tanjong Katong），路上的居民開始自稱住在加東，加東此地名如是出現。周如切於一九二六年身故，葬於咖啡山（Bukit Brown），其時他兩個兒子已到新加坡定居，而他身後，人稱他「加東王」。二○一一年，新加坡國家文化局把如切區列為全國第一個「文化市鎮」（Heritage Town）。雖然如此，到區裏如切路的外來遊客看來不多，少數遊客來訪或為美食，或為建築，或為路上的卡拉OK酒吧。
如切路由北至南 馬來人聚居 地道熟食攤檔
如切路北端是個十字路口，縱貫的馬路以東是樟宜路（Changi Road），以西是芽籠路（Geylang Road）。芽籠向是馬來人聚居的社區，在如切路北端一帶，就有兩個有不少馬來攤檔的熟食中心，還有若干清真食店。其中一家匯集華印和馬來食品的私營美食店，因為24小時無休，食客不絕；而在十字路口不遠處，另一家售賣椰汁煮淡水螺的快餐店，亦頗受顧客歡迎。路口東南角以前是樟宜市場，現已重新發展成組屋，其向南不遠處有一塊草地，以前是周如切的故居所在。
佛教•伊斯蘭教•印度教同處
穆斯林和印度人商店的天下從十字路口向南伸延三百多米，至哈里德回教堂（Khalid Mosque）一帶止，之後的一樓商店，各族各有千秋。哈里德回教堂靠近如切路的一邊，對面便是萬生酒莊舊址。酒莊今時已無蹤影，只餘一對當地名書法家吳緯若（1900-1980）手書的楷書店名仍留在外牆。酒莊向東不遠處，則有佛堂普福堂。三者共存多年，光景雖未逾馬六甲舊城和諧街的三教（佛教、伊斯蘭教和印度教）同處，但亦見相容。據周如切後人周炳鏡所寫，加東叻沙的創始人最初就住在酒莊不遠處，用擔挑把椰漿湯和叻沙帶到附近的街道售賣。
如切路由北至東海岸路 七彩店屋 搶眼浮雕
如切路兩旁的店屋自北端起，一直至與（East Coast Road）交界止。由萬生酒莊舊址愈向南走，翻新店屋的外牆顏色更見鮮艷。156號的兩層樓橘綠兩色分明，185號的兩層樓雖未漆上鮮色，但外牆浮雕頗為搶眼。關帝宮斜對面的252號外牆有淡色浮雕和磁磚點綴，可更有特色的，是地下仍在經營的紙紮店。這些店屋一樓靠街的窗，左右較小，中間猶如中門，我最初以為中窗用途一如香港工廠大廈上層單位的「外牆門」般，打開可容吊機送進的重物，但見打開後有一護欄，就如陽台一般，不過那是室內的一部分。
坤成路與德明路 肉骨茶店遙對拍賣館
到了如切路、橫貫的坤成路（Koon Seng Road）和德明路（Dunman Road）交界，兩座大型舊店屋似為欲觀其東邊民房的遊人指路。惜路口東北角的大店屋在修葺，更美的畫面只能經網上地圖街景看到。此十字路口至東海岸路的一段如切路雙程行車，交通較繁忙。此段如切路仍有不少老店屋，也有肉骨茶店和有名的小規模連鎖海南雞飯店，同一名字的藝術館和拍賣館則在街上遙遙相對，無法並肩。此外還有單車店，一叫車行一稱棧，車行仍在營業，棧卻已於二○一三年結業。兩家店的店名雖都是手書，可棧名書在一匾上，黑底金字，氣勢更勝。單車棧所處的樓房並不是傳統店屋建築，有的是當時的Art Deco風格。
組屋屋邨 卡拉OK酒吧
過了東海岸路繼續向南，除了一座舊大屋，此段如切路兩旁的都是現代大樓或高樓。如切路至馬林百列路（Marine Parade Road）止，再經過前面建於填海地的組屋屋邨，由行人隧道穿過東海岸公園大道（East Coast Parkway），便可抵東海岸公園兼海灘。
如切路還有不少卡拉OK酒吧，散布在路上不同地方，我所住的旅舍一帶則較多，加上食肆等，入夜後很是熱鬧，但聲不算擾人，加上空調一開，旅舍的住客多能安睡。
坤成路與東海岸路 土生華人民宅特色
如切路和Still Road間有坤成路，紀念的是第二代土生華人，新加坡本地房產中介業先驅之一的鍾坤成（1880-1934）。坤成路靠近如切路的一段，兩邊路旁均有一列外牆色彩繽紛，猶如鎮屋（townhouse）般的民宅。靠北的一邊較多，逾十幢；靠南的一邊則有八幢，都窄而深，承襲當初因為應付殖民政府以屋寬評屋稅的土生華人民宅建築特色。與店屋不同，這些民宅正門前已有閘，外人不能隨便進入，閘兩旁柱飾以瓷磚或雕花，柱頂更可能置一對獅子。一樓的外窗跟如切路的老式店屋一致，都是左右較小，中間如門，但未有機會看到中窗打開後，是否還有一道護欄。外牆的小型浮雕自是不缺。想因屋多又齊，外牆各具「特色」，就算土生華人不復居此，仍引得不少遊客來此參觀拍照。
東海岸路 老店屋處處 土生娘惹菜館
東海岸路頗長，我逛的只是如切路口一帶。這段東海岸路老店屋多，靠如切路又有現代化商場，零售商店自是不缺。地下的商店當中有以土生為名的娘惹菜館，亦有售娘惹肉糉的名店。其他的吃食店還有如麵包店的鹽焗雞舖，真正提供出爐包點的街坊咖啡店，釀豆腐店和幾家同名的加東叻沙店。樸實的老舖仍有不少，但此處既是老區又繁盛，士紳化的迹象不乏﹕如在老樓經營的文物酒店，或外國菜館等，娘惹店也滲了些現代中產的味道。
客家清湯釀豆腐 意外收穫
我來東海岸路，本是為了找家味美的加東叻沙，但最初沒決定進哪家吃去，飢腸轆轆，看到一家釀豆腐店，信步而入。此地的釀豆腐亦是客家人傳來，但在豆腐弄一切口，將魚肉塞進，加上清湯，更應釀豆腐權充餃子的來源說，也比香港魚肉塗上豆腐面的煎釀豆腐少油多了。一碟清湯雜錦釀加一碗白飯，可當一頓飯。至於加東叻沙，我另天在東海岸路的某叻沙店吃了，算圓願。
文、圖/ 黃力 www.facebook.com/wonglikeric
編輯/ 蔡曉彤
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