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【明報專訊】去年10月，John Galliano高調加盟Maison Martin Margiela，為品牌重獲久違的話題性。最近這位舞台王者率先在倫敦發布高級訂製服系列，結合自家華麗舞台感及Margiela簽名式的解構主義，贏得掌聲如雷，而舞台下卻有人質疑其聲勢能持續多久，亦有人拿新人事與從前比對。畢竟一朝天子一朝臣，與其看着MMM在創作團隊主理下愈來愈跌watt，不如期待品牌在JG麾下變奏出一個怎樣的新風貌。
Galliano偏離MMM一向軌道
現今新人上場，首要是變革品牌，打造全新面貌，最直截了當莫過於改個新名子或商標，像Hedi Slimane為品牌易名Saint Laurent、J.W.Anderson 改了Loewe的商標。John Galliano上任後，雖沒有大事宣揚新形象新理念，但挑通眼眉的人就會發現，首個高訂發布的同時，品牌已經靜悄悄除下創辦人Martin的名號，更名為Maison Margiela。高訂發布日亦不定於下周舉行的巴黎高級訂製服時裝周，反而早早於上周率先在倫敦行騷。品牌母公司OTB的老闆Renzo Rosso解釋因為JG發迹於倫敦，飲水思源，希望他在倫敦有個全新的開始。
JG的首個Artisanal高訂系列向Margiela對細節的堅持及精緻的手工致敬，甫出場淺啡色麂皮連身外套以黑色玩具車仔圍邊，接着以胸口掛着布料堆砌、猶如面譜的立體裝飾，中後階段設計偏向簡單，黑紅色利落線條不乏Margiela簽名式的解構主義及raw edge，衣飾不離精細的釘珠以突顯品牌高訂級的手藝水準。JG亦為系列注入自己專擅的舞台感，亦有以大幅的雪紡及飄逸布料營造昔日Dior時期般的浪漫唯美感。融合雙方之長，這個就是Margiela跟JG所產生的化學作用。John Galliano謝幕時跟從Margiela固有團隊的傳統，穿著一件實驗室白袍、梳了熨貼的蛋撻頭徐徐從後台行出來，昔日的王者回來了，帶着追夢者回到那既繁華又醉生夢死的時裝舞台。
設計者講故事 染紅了舞台
有人說Margiela跟JG絕非完美一對，看罷這個春夏系列，便可正式跟品牌道別，因JG捉不到品牌神髓，失去了Margiela之所以為Margiela的吸引力。無疑，創辦人Martin Margiela在位時，一直以解構、重組、再生的美學見稱，設計極具概念性。1989年的首個發布，模特兒穿著充滿紅色油漆的襪子在純白舞台上，每走一步所留下的血紅足迹，現場觀眾對其表達方式莫不嘩然。在他手中，就算是破舊的紗裙、屠夫穿過的皮圍裙、手套、假髮等，都能得到重生。他做的不是美麗又可穿性高的衣服，但每件設計都有故事、有生命。儘管他低調得近乎絕迹人前，極少接受訪問，亦從不謝幕，但其造詣足使他不跟任何媒體打交道亦得以聲名鵲起。可惜2008年大師急流勇退，設計重任交回舊部團隊負責，縱解構主義仍在，失去了領頭將軍，始終是畫虎畫皮難畫骨。
是龍是蛇 還看成衣系列見真章
Margiela創作總監之職一直懸空，至去年10月才宣布由John Galliano接任。海明威說過，人們花兩年學會說話，卻要花上60年來學會閉嘴，JG在3年前因為歧視言論被Dior怒炒後一直韜光養晦，用了3年時間管好自己的舌頭，至上年才為Óscar de la Renta擔任了3個月客席設計師，為回歸時裝界試水溫。早前Óscar de la Renta離世，外界有揣測他會否接任其位。後來塵埃落定，JG接手Margiela，據說OTB的老闆Renzo Rosso在Dior時代已非常欣賞JG，相信兩者會爆出火花。當然，單從這剛發布的高訂系列便判定JG與Margiela是相生還是相剋未免言之尚早，畢竟高訂是無償的奢華，是時裝界的藝術品，非以賣錢為目標，是龍是蛇，再多看一兩季成衣系列再下定論也不遲。Margiela找來JG也不過希望製造話題改革品牌，若生意數字沒有一點起色，相信再次被掃地出門也是在所難免。
文﹕Nicole Tse
圖﹕imaxtree.com
統籌﹕John Wan
編輯﹕何敏慧
電郵﹕lifestyle@mingpao.com
Galliano偏離MMM一向軌道
現今新人上場，首要是變革品牌，打造全新面貌，最直截了當莫過於改個新名子或商標，像Hedi Slimane為品牌易名Saint Laurent、J.W.Anderson 改了Loewe的商標。John Galliano上任後，雖沒有大事宣揚新形象新理念，但挑通眼眉的人就會發現，首個高訂發布的同時，品牌已經靜悄悄除下創辦人Martin的名號，更名為Maison Margiela。高訂發布日亦不定於下周舉行的巴黎高級訂製服時裝周，反而早早於上周率先在倫敦行騷。品牌母公司OTB的老闆Renzo Rosso解釋因為JG發迹於倫敦，飲水思源，希望他在倫敦有個全新的開始。
JG的首個Artisanal高訂系列向Margiela對細節的堅持及精緻的手工致敬，甫出場淺啡色麂皮連身外套以黑色玩具車仔圍邊，接着以胸口掛着布料堆砌、猶如面譜的立體裝飾，中後階段設計偏向簡單，黑紅色利落線條不乏Margiela簽名式的解構主義及raw edge，衣飾不離精細的釘珠以突顯品牌高訂級的手藝水準。JG亦為系列注入自己專擅的舞台感，亦有以大幅的雪紡及飄逸布料營造昔日Dior時期般的浪漫唯美感。融合雙方之長，這個就是Margiela跟JG所產生的化學作用。John Galliano謝幕時跟從Margiela固有團隊的傳統，穿著一件實驗室白袍、梳了熨貼的蛋撻頭徐徐從後台行出來，昔日的王者回來了，帶着追夢者回到那既繁華又醉生夢死的時裝舞台。
設計者講故事 染紅了舞台
有人說Margiela跟JG絕非完美一對，看罷這個春夏系列，便可正式跟品牌道別，因JG捉不到品牌神髓，失去了Margiela之所以為Margiela的吸引力。無疑，創辦人Martin Margiela在位時，一直以解構、重組、再生的美學見稱，設計極具概念性。1989年的首個發布，模特兒穿著充滿紅色油漆的襪子在純白舞台上，每走一步所留下的血紅足迹，現場觀眾對其表達方式莫不嘩然。在他手中，就算是破舊的紗裙、屠夫穿過的皮圍裙、手套、假髮等，都能得到重生。他做的不是美麗又可穿性高的衣服，但每件設計都有故事、有生命。儘管他低調得近乎絕迹人前，極少接受訪問，亦從不謝幕，但其造詣足使他不跟任何媒體打交道亦得以聲名鵲起。可惜2008年大師急流勇退，設計重任交回舊部團隊負責，縱解構主義仍在，失去了領頭將軍，始終是畫虎畫皮難畫骨。
是龍是蛇 還看成衣系列見真章
Margiela創作總監之職一直懸空，至去年10月才宣布由John Galliano接任。海明威說過，人們花兩年學會說話，卻要花上60年來學會閉嘴，JG在3年前因為歧視言論被Dior怒炒後一直韜光養晦，用了3年時間管好自己的舌頭，至上年才為Óscar de la Renta擔任了3個月客席設計師，為回歸時裝界試水溫。早前Óscar de la Renta離世，外界有揣測他會否接任其位。後來塵埃落定，JG接手Margiela，據說OTB的老闆Renzo Rosso在Dior時代已非常欣賞JG，相信兩者會爆出火花。當然，單從這剛發布的高訂系列便判定JG與Margiela是相生還是相剋未免言之尚早，畢竟高訂是無償的奢華，是時裝界的藝術品，非以賣錢為目標，是龍是蛇，再多看一兩季成衣系列再下定論也不遲。Margiela找來JG也不過希望製造話題改革品牌，若生意數字沒有一點起色，相信再次被掃地出門也是在所難免。
文﹕Nicole Tse
圖﹕imaxtree.com
統籌﹕John Wan
編輯﹕何敏慧
電郵﹕lifestyle@mingpao.com
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