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【明報專訊】本沒想去白俄羅斯（Belarus），因為入境簽證要到北京或歐洲辦，而且開支大，儘管持特區護照可免簽證遊遍其四周諸國，但始終不打算進去。
直到今年復活節後，我聽到後來的旅伴說，5月持同一張冰上曲棍球世界錦標賽的門票，就算不用在首都明斯克（Minsk）看球賽，也能免簽證在5月進出白俄羅斯。
機會難得，我搶先跟旅伴約好，5月底同去看看，第一站是明斯克。
獨立大道 看城市建築
從基輔北上的火車早上開進明斯克火車總站。總站甚新，候車間有如新建機場，正門外牆玻璃幕牆加鋼管，對面的兩座高樓與它相比，就「古雅」多了。那兩座給叫「明斯克城門」的11層高樓其實不古，都是二次大戰後的產物。1941年6月22日納粹入侵蘇聯，不久就攻下明斯克，整3年後紅軍在白俄羅斯發動反攻，在明斯克的德軍頑強抵抗，市內八成民房化為瓦礫。紅軍收復明斯克後，蘇聯以當時流行的史達林式建築風格重新建設市中心，兩座高樓連同旁邊較矮的公寓樓因此建成。兩座高樓九樓的四角，分陳工農兵像，靠西的樓樓頂設時鐘，至今仍用來報時。
史達林式建築
粗淺說來，史達林式建築以橫向的大型建築物佔主，間有外飾繁多的高樓襯托，外牆飾紋也頗講究，古典風格的巨柱亦不乏。從火車站向北稍走，可達明斯克的獨立廣場。廣場外緣是獨立大道，向東北伸展10多公里。首兩公里半，即由獨立廣場至勝利廣場的一段，大都是戰後新建的建築物﹕郵政總局、白俄KGB總部、國營百貨公司、十月廣場旁的共和宮、衛國戰爭博物館與工會宮，還有國家馬戲團等，它們多具史達林式建築的特色。今時它們的外牆不止灰或白，當中兩座門牌分別為14號和16號的6層公寓樓，一座是鮭魚紅，一座是淡黃色，如天色配合，會有幾分北美西岸大城同類建築的味道。
勝利廣場顧名思義，就是紀念勝利，即蘇聯戰勝納粹德國。廣場也扮演迴旋處的角色，中間的花崗岩紀念碑既紀紅軍，復紀抗納粹游擊隊的功績——在戰爭期間，明斯克是游擊隊的其中一個活動中心。戰後明斯克冠為蘇聯其中一個英雄城市，亦是因此。廣場地底有個建於1985年的紀念堂，與鄰近的行人通道和地鐵站相連，中放一玻璃圓環，背後是500多名收復白俄羅斯有功、獲頒「蘇聯英雄」名譽紅軍將士的名字。勝利廣場的紀念碑和週邊的大樓，也都是戰後建成。
被毁與重建
勝利廣場西南旁斯維斯拉奇河（Svislach River）。岸邊的戰後建公寓，是1963年刺殺甘迺迪的Lee Harvey Oswald之前投奔蘇聯的住處。公寓和水道間有一座綠色平房，俄國社會民主工黨1898年的第一次代表大會，就在此平房召開。此黨後來的多數派布爾什維克，發展成蘇聯共產黨。平房戰時被毁，或因其在蘇聯歷史的地位，戰後重建。平房現時是博物館，可直接與那代表大會有關的展品，見似無幾。從此綠平房沿河向西走約15分鐘，便可到聖三一區（Trinity Suburb）。
聖三一區是明斯克的老區，16和17世紀是瓷磚作坊集中地。1809年一場大火後，區內燒毁的木屋由石屋取代。及至20世紀中期，區內樓房漸漸失修破落，至1980年才得以復修。跟附近新近落成的公寓樓，或不遠處巨型的水泥建國家大劇院相較，聖三一區復修的房子的古雅小巧更見明顯。現時聖三一區有不少食店、紀念品店和藝廊等，也不再是市郊小區，而是市中心的一部分，亦為遊客勝地。
東正教堂站立彌撒
從聖三一區過斯維斯拉奇河，不難找到白俄羅斯東正教會的座堂聖神座堂。座堂矗立在小丘上，一雙塔比火車站前的城門早300多年落成。不遠處是舊市政廳，跟聖神座堂一樣白，但缺座堂的綠頂。另一雙塔與舊市政廳相隔列寧街，那是羅馬天主教的聖母瑪利亞座堂，還是一樣的白。這對塔在1951年被毁，之後才獲復原舊觀。說句入門者的心得﹕分辨正教教堂和羅馬天主教堂，可以看堂頂的十字架，也可走進室內﹕天主教堂會放置排椅，而正教教堂則沒有，信眾要站立參與彌撒。
另兩幢舊建築則要回到獨立廣場方能看到。聖西蒙聖海倫堂亦是羅馬天主教堂，在上世紀初由當地富商捐建，以念早夭的一對兒女。它以紅磚建成，因此本地人稱它為「紅教堂」。紅教堂以西是政府總部，是一座早期蘇聯的「摩天大廈」，與烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的國家工業大樓（Derzhprom）風格相若，都是方正且巨型的多層水泥大樓，而且都是在大部分重型建築機械面世前，用人力築成。或者因為穩實復龐大，兩者都能熬過二次大戰的洗禮而屹立至今。
天使為何垂淚？
建築被毁，可以修復，重建或以新建築代替，但活生生的人，若死就不能復生。二次大戰的亡者，以勝利廣場念之，至於阿富汗戰爭戰死異地的軍人，在明斯克則有淚島為念。
冷戰時美蘇均有對外用兵。美軍在越南，紅軍在阿富汗，皆給當成侵略者，均受當地人猛烈反抗，最終均是撤退收場。兩場戰爭對陣亡者家屬的傷痛，則是一樣。淚島位處聖三一區西北，與聖三一區以橋相連，島上的悼念「設施」在1990年代中開放，主要有一個小教堂，還有垂淚天使鑄像。小教堂前後兩個入口左右均有神情哀傷的婦女立像，喻為征人家屬，內有4小室，分列在阿富汗被殺的逾700名白俄羅斯蘇軍的名字。垂淚天使在島的南端，其意是因為未能保護軍人平安回家，所以垂淚。用兵於外是功是過，很多時還要看當地人如何反應，但若戰死，親朋的傷痛不會因功過而變。而若要看白俄羅斯人有否反思，和如何反思這場戰爭，淚島未必能滿足此望。
「乾淨的街道 不亂過馬路」
我和旅伴行前都曉得白俄羅斯與她南、西和北的鄰國相比，政治自由仍見不及，盧卡申科（Alexander Lukashenko）當了20年總統，連任4屆。獨立大道雖是車水馬龍，但我拍下KGB總部時，也怕惹來麻煩。高壓政治以外，我們亦看到社會秩序。我們在明斯克下火車後，旅伴就說火車軌兩旁幾無垃圾，及後兩三天也讚賞明斯克的街道如何乾淨。我就相信網上的旅遊心得，認為明斯克人不會亂過馬路，甚至過路不衝燈。旅伴則給我指過路衝燈的明斯克人，而我也留意到某處街上的一兩個煙蒂——互相想打破對方的一些看法，是我和旅伴這次看明斯克的其中一個小趣味。
文、圖 黃力 (www.facebook.com/wonglikeric)
編輯 方曉盈
fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao
直到今年復活節後，我聽到後來的旅伴說，5月持同一張冰上曲棍球世界錦標賽的門票，就算不用在首都明斯克（Minsk）看球賽，也能免簽證在5月進出白俄羅斯。
機會難得，我搶先跟旅伴約好，5月底同去看看，第一站是明斯克。
獨立大道 看城市建築
從基輔北上的火車早上開進明斯克火車總站。總站甚新，候車間有如新建機場，正門外牆玻璃幕牆加鋼管，對面的兩座高樓與它相比，就「古雅」多了。那兩座給叫「明斯克城門」的11層高樓其實不古，都是二次大戰後的產物。1941年6月22日納粹入侵蘇聯，不久就攻下明斯克，整3年後紅軍在白俄羅斯發動反攻，在明斯克的德軍頑強抵抗，市內八成民房化為瓦礫。紅軍收復明斯克後，蘇聯以當時流行的史達林式建築風格重新建設市中心，兩座高樓連同旁邊較矮的公寓樓因此建成。兩座高樓九樓的四角，分陳工農兵像，靠西的樓樓頂設時鐘，至今仍用來報時。
史達林式建築
粗淺說來，史達林式建築以橫向的大型建築物佔主，間有外飾繁多的高樓襯托，外牆飾紋也頗講究，古典風格的巨柱亦不乏。從火車站向北稍走，可達明斯克的獨立廣場。廣場外緣是獨立大道，向東北伸展10多公里。首兩公里半，即由獨立廣場至勝利廣場的一段，大都是戰後新建的建築物﹕郵政總局、白俄KGB總部、國營百貨公司、十月廣場旁的共和宮、衛國戰爭博物館與工會宮，還有國家馬戲團等，它們多具史達林式建築的特色。今時它們的外牆不止灰或白，當中兩座門牌分別為14號和16號的6層公寓樓，一座是鮭魚紅，一座是淡黃色，如天色配合，會有幾分北美西岸大城同類建築的味道。
勝利廣場顧名思義，就是紀念勝利，即蘇聯戰勝納粹德國。廣場也扮演迴旋處的角色，中間的花崗岩紀念碑既紀紅軍，復紀抗納粹游擊隊的功績——在戰爭期間，明斯克是游擊隊的其中一個活動中心。戰後明斯克冠為蘇聯其中一個英雄城市，亦是因此。廣場地底有個建於1985年的紀念堂，與鄰近的行人通道和地鐵站相連，中放一玻璃圓環，背後是500多名收復白俄羅斯有功、獲頒「蘇聯英雄」名譽紅軍將士的名字。勝利廣場的紀念碑和週邊的大樓，也都是戰後建成。
被毁與重建
勝利廣場西南旁斯維斯拉奇河（Svislach River）。岸邊的戰後建公寓，是1963年刺殺甘迺迪的Lee Harvey Oswald之前投奔蘇聯的住處。公寓和水道間有一座綠色平房，俄國社會民主工黨1898年的第一次代表大會，就在此平房召開。此黨後來的多數派布爾什維克，發展成蘇聯共產黨。平房戰時被毁，或因其在蘇聯歷史的地位，戰後重建。平房現時是博物館，可直接與那代表大會有關的展品，見似無幾。從此綠平房沿河向西走約15分鐘，便可到聖三一區（Trinity Suburb）。
聖三一區是明斯克的老區，16和17世紀是瓷磚作坊集中地。1809年一場大火後，區內燒毁的木屋由石屋取代。及至20世紀中期，區內樓房漸漸失修破落，至1980年才得以復修。跟附近新近落成的公寓樓，或不遠處巨型的水泥建國家大劇院相較，聖三一區復修的房子的古雅小巧更見明顯。現時聖三一區有不少食店、紀念品店和藝廊等，也不再是市郊小區，而是市中心的一部分，亦為遊客勝地。
東正教堂站立彌撒
從聖三一區過斯維斯拉奇河，不難找到白俄羅斯東正教會的座堂聖神座堂。座堂矗立在小丘上，一雙塔比火車站前的城門早300多年落成。不遠處是舊市政廳，跟聖神座堂一樣白，但缺座堂的綠頂。另一雙塔與舊市政廳相隔列寧街，那是羅馬天主教的聖母瑪利亞座堂，還是一樣的白。這對塔在1951年被毁，之後才獲復原舊觀。說句入門者的心得﹕分辨正教教堂和羅馬天主教堂，可以看堂頂的十字架，也可走進室內﹕天主教堂會放置排椅，而正教教堂則沒有，信眾要站立參與彌撒。
另兩幢舊建築則要回到獨立廣場方能看到。聖西蒙聖海倫堂亦是羅馬天主教堂，在上世紀初由當地富商捐建，以念早夭的一對兒女。它以紅磚建成，因此本地人稱它為「紅教堂」。紅教堂以西是政府總部，是一座早期蘇聯的「摩天大廈」，與烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的國家工業大樓（Derzhprom）風格相若，都是方正且巨型的多層水泥大樓，而且都是在大部分重型建築機械面世前，用人力築成。或者因為穩實復龐大，兩者都能熬過二次大戰的洗禮而屹立至今。
天使為何垂淚？
建築被毁，可以修復，重建或以新建築代替，但活生生的人，若死就不能復生。二次大戰的亡者，以勝利廣場念之，至於阿富汗戰爭戰死異地的軍人，在明斯克則有淚島為念。
冷戰時美蘇均有對外用兵。美軍在越南，紅軍在阿富汗，皆給當成侵略者，均受當地人猛烈反抗，最終均是撤退收場。兩場戰爭對陣亡者家屬的傷痛，則是一樣。淚島位處聖三一區西北，與聖三一區以橋相連，島上的悼念「設施」在1990年代中開放，主要有一個小教堂，還有垂淚天使鑄像。小教堂前後兩個入口左右均有神情哀傷的婦女立像，喻為征人家屬，內有4小室，分列在阿富汗被殺的逾700名白俄羅斯蘇軍的名字。垂淚天使在島的南端，其意是因為未能保護軍人平安回家，所以垂淚。用兵於外是功是過，很多時還要看當地人如何反應，但若戰死，親朋的傷痛不會因功過而變。而若要看白俄羅斯人有否反思，和如何反思這場戰爭，淚島未必能滿足此望。
「乾淨的街道 不亂過馬路」
我和旅伴行前都曉得白俄羅斯與她南、西和北的鄰國相比，政治自由仍見不及，盧卡申科（Alexander Lukashenko）當了20年總統，連任4屆。獨立大道雖是車水馬龍，但我拍下KGB總部時，也怕惹來麻煩。高壓政治以外，我們亦看到社會秩序。我們在明斯克下火車後，旅伴就說火車軌兩旁幾無垃圾，及後兩三天也讚賞明斯克的街道如何乾淨。我就相信網上的旅遊心得，認為明斯克人不會亂過馬路，甚至過路不衝燈。旅伴則給我指過路衝燈的明斯克人，而我也留意到某處街上的一兩個煙蒂——互相想打破對方的一些看法，是我和旅伴這次看明斯克的其中一個小趣味。
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