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【明報專訊】「若一個日本人在香港逛超巿，看到放滿凍櫃的一盒盒三文魚刺身，會覺得很驚訝：為什麼三文魚疊住三文魚，全都是三文魚？」
香港大學日本研究學系副教授中野嘉子笑說。
原來日本傳統不吃生的三文魚，大家最近在聖誕、新年派對吃過的三文魚壽司，是香港的「地道」日本食物。
今天我們愛吃天麩羅、拉麵，用電飯煲煮飯，到茶餐廳吃出前一丁，每次日本食店來港開業都大排長龍，難以想像四十年前，往返日本的香港生意人會苦着臉「警告」朋友：「去日本沒東西好吃！」
壽司、天麩羅、出前一丁、益力多——這些日本食物如何登陸香港，成為大家生活的日常？
1950s~60s﹕日本菜無啖好食
若大家看過日劇《深夜食堂》，或小時候看過卡通片《伙頭爸B》、《伙頭智多星》，就知道食物如何撫慰人心。日本菜登陸香港，背後是來港工作的日本人一顆寂寞的心。
第二次世界大戰結束後，日本人、日本公司均隨日軍撤出香港，直至一九五二年，日本在港開設駐港總領事館，日人才陸續回港營商。一九五三年，東京銀行（現名：三菱東京日聯銀行）在港開業，不少日本企業均在港設分公司，包括三菱商事、東洋棉花、日本郵船、保險公司第一物產及經營金屬、食品生意的伊藤忠商事。兩地商務往來頻繁，固然有人帶著妻兒移居香港，但更多是獨來獨往公幹的行政人員。「這些孤獨的生意人都需要慰藉心情的食物（comfort food），於是有了日本餐廳。」日資公司成立香港日本人俱樂部（The Hong Kong Japanese Club），於一九六○年開始供應日本菜，同年首間日本餐廳在尖沙嘴的帝國酒店東京飯店開業。
「它一定得開在尖沙嘴，因為這是最多酒店的地方。」中野教授說，東京飯店是「日本人開給日本人」的飯店，有獨立的榻榻米房間，日本藝伎定期表演，供應壽喜燒（Sukiyaki牛肉火鍋）、天麩羅（Tempura炸海產或蔬菜）。「因牛肉較貴，壽喜燒不是一般家常菜，通常在節慶才吃，東京飯店用的更是上等和牛，消費不菲，因此顧客多是富有生意人，有高昂的娛樂費可以報銷。」
這間「正宗」的日本餐廳也不像今天的日本食店其門若巿，當年只限日本人之間流傳，「來光顧的就算不是日本人，也是由日本朋友帶來的，因為當年的香港人還未接受日本菜」。
中野教授翻查資料，當年香港人會「警告」朋友：「去日本沒東西好吃！」她解釋，中國人認為刺身、壽司等生肉「不能吃」（inedible），日式柴魚高湯（Dashi Soup Stock）又太腥。若在香港吃日本菜，由日本運來食材的成本高昂，更是無人問津。
豪華食店冇壽司食？
不過，饒是豪華版「深夜食堂」如東京飯店，菜單上也找不到壽司，為什麼？「當時的冷藏運輸技術不如現在，很難運來新鮮食材。不同今天，清晨五點在日本打的魚，下午五點已出現在香港的餐桌上。」
六十二年前（一九五五年），日本的旗艦航空公司日本航空開通香港航線，是繼美國三藩巿後第二個國際航點。不過，今天我們難以想像，當年每周只有兩班往日本的飛機，只能坐約七十人，還要在沖繩轉機，要飛九小時。
1960s~70s﹕電飯煲改寫港人廚房
六十年代的香港人不吃日本菜，但日本食物卻隨着大型日資百貨走進我們的生活，其中最有名的是於一九六○年開業的大丸百貨（一九八八年結業）。
「當時雖有永安等大型百貨，但大丸仍是廣為人知。大丸是香港首間日資百貨，其超巿也是全港首間日本超巿，要頗有錢才光顧得起大丸附設的餐廳。當年大丸鶴立於百德新街，是銅鑼灣的地標，有如今天中環的IFC，無人不識。今天紅色小巴的車頭仍寫着『大丸』。」社會學學者呂大樂也寫過年少時「站在大丸前」看櫥窗的回憶。當時經濟尚未起飛，普羅巿民只能「櫥窗購物」，只看不買，但亦由此接觸到日式食物、家電，包括日本電飯煲。
「六十至十七年代，日本家電、食品開始進入香港人的生活。首個樂聲牌電飯煲於一九五九年在香港出售，被視為小康家庭的象徵。」電飯煲由已故企業家蒙民偉聯絡樂聲牌（Panasonic）引入，他於一九六一年更與日本合作改良設計，研發出「香港人的電飯煲」。中野教授解釋：「香港的電飯煲蓋有玻璃，其實在技術上很費周章，因要用玻璃做到凹下去的弧度，『倒汗水』才能集中滴在中央發熱的底部，變成水蒸氣蒸發。不過，當年電飯煲煮的飯，倒是比較硬。」
玻璃蓋飯煲 為港人而設
為什麼「香港別注版」的電飯煲有玻璃蓋？「這是因為中國人喜歡在飯裏加臘腸、鹹魚、鼓油。有了玻璃蓋，看到飯煮得差不多了，才加進去。」
除了電飯煲，六十年代的「平民」日本食物還有一九六九年由本地商人湯栢榮引入的出前一丁，跟來港設廠的益力多。中野教授形容它們為香港的「日本三寶」：「出前一丁在日本早已被大家遺忘，因日清已出了更好的產品，在香港卻大受歡迎。」背後原因，是這些「舶來品」在功能、味道、體積都曾刻意本地化，成為我們日常生活的一部分。
1970s~80s﹕益力多增磅迎合港人
其實香港的電飯煲也曾刻意改良外形及添加功能，名副其實「入得廚房、出得廳堂」。七十年代，蒙民偉與日本研發出能煮粥的電飯煲，二○○三年更推出可焗蛋糕的電飯煲。「它的顏色像不像指甲油？這是由泰國女設計師特意設計的，除了外觀，多加一項功能，人們會因為不用付錢就多一種用途而買，但我演講了這麼多場，至今只碰到兩個人真的用來焗蛋糕！」中野教授笑說。
除了電飯煲，益力多、出前一丁也努力「融入家中」。七十年代，益力多公司經大型顧客調查，決定將原來的六十五毫升包裝改為一百毫升，並由玻璃瓶改為膠瓶。「其實六十五毫升的益生菌也是夠的，但香港人喜歡大瓶一點。」八十年代，湯栢榮的榮興公司也請顧客試味，研發出「正宗沙嗲風味」等本地味道湯料的出前一丁。
1980s~90s﹕八佰伴落戶新界 日本菜平民化
我們今天吃到的壽司，原來跟日本明星近藤真彥、中森明菜一樣，都是於八十年代登陸香港。
八十年代經濟起飛，香港人開始講究飲食，同時日本流行文化亦風靡一時，小朋友看叮噹、伙頭智多星等動畫，年輕人就追近藤真彥、中森明菜等偶像，大家由電視中看到壽司、天麩羅等食物出現在日本的家常生活中，就在日本風最盛之時，較平民化的日資百貨八佰伴亦於沙田開業。
八佰伴於一九八四開業，一九九七年結業。當年全港僅得三十四間日本餐廳，而八百伴就以負擔得來的價錢，推出壽司、章魚小丸子等日本食物，並附設山崎麵包店，是當年少數讓顧客自行夾麵包去付款的超巿式麵包店，也是三文魚壽司首次出現在香港的凍櫃中。
「說到壽司，港人就會想起三文魚，但對日本人來說，我們只會想到吞拿。」原來，三文魚壽司的「血統」並不純正，而是日本、挪威的「混血兒」。
中野教授說：「傳統上，日本人不吃三文魚刺身，因野生三文魚算是淡水魚，很容易感染寄生蟲。但自從挪威於大力推廣海水漁場養殖的三文魚，控制了寄生蟲的問題，並以穩定價錢全年為全球供應可供生吃的三文魚，三文魚壽司就盛行於香港、北美。」對比今天，八佰伴賣的壽司雖算昂貴，但不足百元的小小一盒壽司，仍屬普羅巿民可負擔的範圍，成為香港人首次嘗到的日本傳統滋味。
到了一九九六年木村拓哉與山口智子主演的《悠長假期》首播，壽司已不算新鮮事。同年，首名投得「日本一」藍鰭吞拿魚的港人鄭威濤在銅鑼灣開設首間味千拉麵，成為連中學生也負擔得到的「日本體驗」。
據OpenRice網站去年六月的資料，23,172篇食評中，講日本菜的佔一成。「每次有『一蘭』等食店在港開分店，都會大排長龍，大家都忙着拍照上傳臉書『打卡』，彷彿特定儀式似的。」
今天，我們看完日劇《逃避雖可恥但有用》、《漫飯》，甚至可以跟着電視台官方網站的食譜重現劇中菜式，要什麼食材，上至日本人營運的c!ty'super，下至港人開設的日式超巿阿信屋，都能輕易買到。香港的國際性與多元文化，其實就在生活日常。
文﹕黃熙麗
圖﹕黃熙麗、受訪者提供、網上圖片
編輯﹕王翠麗
fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao
香港大學日本研究學系副教授中野嘉子笑說。
原來日本傳統不吃生的三文魚，大家最近在聖誕、新年派對吃過的三文魚壽司，是香港的「地道」日本食物。
今天我們愛吃天麩羅、拉麵，用電飯煲煮飯，到茶餐廳吃出前一丁，每次日本食店來港開業都大排長龍，難以想像四十年前，往返日本的香港生意人會苦着臉「警告」朋友：「去日本沒東西好吃！」
壽司、天麩羅、出前一丁、益力多——這些日本食物如何登陸香港，成為大家生活的日常？
1950s~60s﹕日本菜無啖好食
若大家看過日劇《深夜食堂》，或小時候看過卡通片《伙頭爸B》、《伙頭智多星》，就知道食物如何撫慰人心。日本菜登陸香港，背後是來港工作的日本人一顆寂寞的心。
第二次世界大戰結束後，日本人、日本公司均隨日軍撤出香港，直至一九五二年，日本在港開設駐港總領事館，日人才陸續回港營商。一九五三年，東京銀行（現名：三菱東京日聯銀行）在港開業，不少日本企業均在港設分公司，包括三菱商事、東洋棉花、日本郵船、保險公司第一物產及經營金屬、食品生意的伊藤忠商事。兩地商務往來頻繁，固然有人帶著妻兒移居香港，但更多是獨來獨往公幹的行政人員。「這些孤獨的生意人都需要慰藉心情的食物（comfort food），於是有了日本餐廳。」日資公司成立香港日本人俱樂部（The Hong Kong Japanese Club），於一九六○年開始供應日本菜，同年首間日本餐廳在尖沙嘴的帝國酒店東京飯店開業。
「它一定得開在尖沙嘴，因為這是最多酒店的地方。」中野教授說，東京飯店是「日本人開給日本人」的飯店，有獨立的榻榻米房間，日本藝伎定期表演，供應壽喜燒（Sukiyaki牛肉火鍋）、天麩羅（Tempura炸海產或蔬菜）。「因牛肉較貴，壽喜燒不是一般家常菜，通常在節慶才吃，東京飯店用的更是上等和牛，消費不菲，因此顧客多是富有生意人，有高昂的娛樂費可以報銷。」
這間「正宗」的日本餐廳也不像今天的日本食店其門若巿，當年只限日本人之間流傳，「來光顧的就算不是日本人，也是由日本朋友帶來的，因為當年的香港人還未接受日本菜」。
中野教授翻查資料，當年香港人會「警告」朋友：「去日本沒東西好吃！」她解釋，中國人認為刺身、壽司等生肉「不能吃」（inedible），日式柴魚高湯（Dashi Soup Stock）又太腥。若在香港吃日本菜，由日本運來食材的成本高昂，更是無人問津。
豪華食店冇壽司食？
不過，饒是豪華版「深夜食堂」如東京飯店，菜單上也找不到壽司，為什麼？「當時的冷藏運輸技術不如現在，很難運來新鮮食材。不同今天，清晨五點在日本打的魚，下午五點已出現在香港的餐桌上。」
六十二年前（一九五五年），日本的旗艦航空公司日本航空開通香港航線，是繼美國三藩巿後第二個國際航點。不過，今天我們難以想像，當年每周只有兩班往日本的飛機，只能坐約七十人，還要在沖繩轉機，要飛九小時。
1960s~70s﹕電飯煲改寫港人廚房
六十年代的香港人不吃日本菜，但日本食物卻隨着大型日資百貨走進我們的生活，其中最有名的是於一九六○年開業的大丸百貨（一九八八年結業）。
「當時雖有永安等大型百貨，但大丸仍是廣為人知。大丸是香港首間日資百貨，其超巿也是全港首間日本超巿，要頗有錢才光顧得起大丸附設的餐廳。當年大丸鶴立於百德新街，是銅鑼灣的地標，有如今天中環的IFC，無人不識。今天紅色小巴的車頭仍寫着『大丸』。」社會學學者呂大樂也寫過年少時「站在大丸前」看櫥窗的回憶。當時經濟尚未起飛，普羅巿民只能「櫥窗購物」，只看不買，但亦由此接觸到日式食物、家電，包括日本電飯煲。
「六十至十七年代，日本家電、食品開始進入香港人的生活。首個樂聲牌電飯煲於一九五九年在香港出售，被視為小康家庭的象徵。」電飯煲由已故企業家蒙民偉聯絡樂聲牌（Panasonic）引入，他於一九六一年更與日本合作改良設計，研發出「香港人的電飯煲」。中野教授解釋：「香港的電飯煲蓋有玻璃，其實在技術上很費周章，因要用玻璃做到凹下去的弧度，『倒汗水』才能集中滴在中央發熱的底部，變成水蒸氣蒸發。不過，當年電飯煲煮的飯，倒是比較硬。」
玻璃蓋飯煲 為港人而設
為什麼「香港別注版」的電飯煲有玻璃蓋？「這是因為中國人喜歡在飯裏加臘腸、鹹魚、鼓油。有了玻璃蓋，看到飯煮得差不多了，才加進去。」
除了電飯煲，六十年代的「平民」日本食物還有一九六九年由本地商人湯栢榮引入的出前一丁，跟來港設廠的益力多。中野教授形容它們為香港的「日本三寶」：「出前一丁在日本早已被大家遺忘，因日清已出了更好的產品，在香港卻大受歡迎。」背後原因，是這些「舶來品」在功能、味道、體積都曾刻意本地化，成為我們日常生活的一部分。
1970s~80s﹕益力多增磅迎合港人
其實香港的電飯煲也曾刻意改良外形及添加功能，名副其實「入得廚房、出得廳堂」。七十年代，蒙民偉與日本研發出能煮粥的電飯煲，二○○三年更推出可焗蛋糕的電飯煲。「它的顏色像不像指甲油？這是由泰國女設計師特意設計的，除了外觀，多加一項功能，人們會因為不用付錢就多一種用途而買，但我演講了這麼多場，至今只碰到兩個人真的用來焗蛋糕！」中野教授笑說。
除了電飯煲，益力多、出前一丁也努力「融入家中」。七十年代，益力多公司經大型顧客調查，決定將原來的六十五毫升包裝改為一百毫升，並由玻璃瓶改為膠瓶。「其實六十五毫升的益生菌也是夠的，但香港人喜歡大瓶一點。」八十年代，湯栢榮的榮興公司也請顧客試味，研發出「正宗沙嗲風味」等本地味道湯料的出前一丁。
1980s~90s﹕八佰伴落戶新界 日本菜平民化
我們今天吃到的壽司，原來跟日本明星近藤真彥、中森明菜一樣，都是於八十年代登陸香港。
八十年代經濟起飛，香港人開始講究飲食，同時日本流行文化亦風靡一時，小朋友看叮噹、伙頭智多星等動畫，年輕人就追近藤真彥、中森明菜等偶像，大家由電視中看到壽司、天麩羅等食物出現在日本的家常生活中，就在日本風最盛之時，較平民化的日資百貨八佰伴亦於沙田開業。
八佰伴於一九八四開業，一九九七年結業。當年全港僅得三十四間日本餐廳，而八百伴就以負擔得來的價錢，推出壽司、章魚小丸子等日本食物，並附設山崎麵包店，是當年少數讓顧客自行夾麵包去付款的超巿式麵包店，也是三文魚壽司首次出現在香港的凍櫃中。
「說到壽司，港人就會想起三文魚，但對日本人來說，我們只會想到吞拿。」原來，三文魚壽司的「血統」並不純正，而是日本、挪威的「混血兒」。
中野教授說：「傳統上，日本人不吃三文魚刺身，因野生三文魚算是淡水魚，很容易感染寄生蟲。但自從挪威於大力推廣海水漁場養殖的三文魚，控制了寄生蟲的問題，並以穩定價錢全年為全球供應可供生吃的三文魚，三文魚壽司就盛行於香港、北美。」對比今天，八佰伴賣的壽司雖算昂貴，但不足百元的小小一盒壽司，仍屬普羅巿民可負擔的範圍，成為香港人首次嘗到的日本傳統滋味。
到了一九九六年木村拓哉與山口智子主演的《悠長假期》首播，壽司已不算新鮮事。同年，首名投得「日本一」藍鰭吞拿魚的港人鄭威濤在銅鑼灣開設首間味千拉麵，成為連中學生也負擔得到的「日本體驗」。
據OpenRice網站去年六月的資料，23,172篇食評中，講日本菜的佔一成。「每次有『一蘭』等食店在港開分店，都會大排長龍，大家都忙着拍照上傳臉書『打卡』，彷彿特定儀式似的。」
今天，我們看完日劇《逃避雖可恥但有用》、《漫飯》，甚至可以跟着電視台官方網站的食譜重現劇中菜式，要什麼食材，上至日本人營運的c!ty'super，下至港人開設的日式超巿阿信屋，都能輕易買到。香港的國際性與多元文化，其實就在生活日常。
文﹕黃熙麗
圖﹕黃熙麗、受訪者提供、網上圖片
編輯﹕王翠麗
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