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【明報專訊】理論上，烈酒裝瓶之後就不會再陳年，但是市場上仍然有人出高價，買入三四十年前的干邑、威士忌。究竟是炒家投機、買家盲目愚蠢，抑或烈酒裝瓶之後仍會變醇，又抑或三四十年前同一品牌的酒質素勝過如今？
現在市場上很受歡迎的舊干邑，首推是馬爹利（Martell）的藍帶（Cordon Bleu）。這是一款「性價比」（內地用語）很高的干邑，當年售價低於另一名牌軒尼詩X.O.，但是很多飲家卻認為藍帶更適口，說是沒有那麼甜。這涉及口味，不一定和質素有關，須知大名牌干邑，同一級數的酒，如來蒙瓶試飲，不是很多人能分得出。
在報章的小廣告欄，不少郵票社兼營買賣陳年酒的生意，三四十年前的藍帶干邑，價錢是現有新出品的幾倍，相比起當年售價，升值幅度就更高了！當然，家裏有舊干邑存下的人，大多數也不肯出售，寧願留下來作為陳列品，看見朋友的艷羨目光，一定覺得很爽。當然，也會有和朋友分享的。
大約四十年前，那時葡萄酒還未如今日流行，前輩、世叔伯佐膳時，大多帶一瓶二號藍帶，三四人便可消磨一晚上，蒸條魚、炒碟椒鹽蝦、滾個湯，非常寫意——那時香港消夜的地方很多，豐儉隨意。
最近因為和馬爹利的老總說起陳年藍帶之風味，特意向家藏豐厚的友人拿了一瓶，準備來一次越級挑戰——挑戰更高級數的新干邑。三四十年前的藍帶什麼風味，他日有機會再作報道。
舊威士忌更醇厚香濃
另兩年前，在台北一次拍賣會，看到一箱九十年代的「皇家禮炮」（Royal Salute）威士忌，沒有人承價，我便買了下來，每瓶不過一千多元港幣，比現在的新出品便宜。朋友分批替我帶來香港，每次開來飲都引起讚美之聲，一致認為舊酒比新酒更為醇厚、香濃。
那時候，內地還未出現大富豪用大酒杯（一杯盛一瓶酒）鯨吞干邑的熱潮，而威士忌亦只流行於台灣，整體銷量不及今日，我相信當時有更多陳年的基酒可供選用，所以，同樣的藍帶，又或者X.O.等，今天的都不及幾十年前的。而且裝瓶之後的酒也會有些陳化。
干邑一般是不列明年份的，根據相關法例，陳年六年的干邑已可稱為X.O.或Napoleon。到了二○一六年才修例，陳年十年才能稱為X.O.或Napoleon。當然，幾乎所有干邑都會加入一些更老年份的酒。
威士忌則習慣寫上十、十二、十七年，以至二十五、三十年，根據蘇格蘭法例，瓶中的威士忌最年輕的必須不少於標明的年份，管制嚴格。曾有一家大酒廠就因為銷量太好，導致要暫停一些年份酒的供應，相當有趣，往後再續。
（本文圖片皆由作者提供。作者是《酒經月刊》總編輯）
文：劉致新
現在市場上很受歡迎的舊干邑，首推是馬爹利（Martell）的藍帶（Cordon Bleu）。這是一款「性價比」（內地用語）很高的干邑，當年售價低於另一名牌軒尼詩X.O.，但是很多飲家卻認為藍帶更適口，說是沒有那麼甜。這涉及口味，不一定和質素有關，須知大名牌干邑，同一級數的酒，如來蒙瓶試飲，不是很多人能分得出。
在報章的小廣告欄，不少郵票社兼營買賣陳年酒的生意，三四十年前的藍帶干邑，價錢是現有新出品的幾倍，相比起當年售價，升值幅度就更高了！當然，家裏有舊干邑存下的人，大多數也不肯出售，寧願留下來作為陳列品，看見朋友的艷羨目光，一定覺得很爽。當然，也會有和朋友分享的。
大約四十年前，那時葡萄酒還未如今日流行，前輩、世叔伯佐膳時，大多帶一瓶二號藍帶，三四人便可消磨一晚上，蒸條魚、炒碟椒鹽蝦、滾個湯，非常寫意——那時香港消夜的地方很多，豐儉隨意。
最近因為和馬爹利的老總說起陳年藍帶之風味，特意向家藏豐厚的友人拿了一瓶，準備來一次越級挑戰——挑戰更高級數的新干邑。三四十年前的藍帶什麼風味，他日有機會再作報道。
舊威士忌更醇厚香濃
另兩年前，在台北一次拍賣會，看到一箱九十年代的「皇家禮炮」（Royal Salute）威士忌，沒有人承價，我便買了下來，每瓶不過一千多元港幣，比現在的新出品便宜。朋友分批替我帶來香港，每次開來飲都引起讚美之聲，一致認為舊酒比新酒更為醇厚、香濃。
那時候，內地還未出現大富豪用大酒杯（一杯盛一瓶酒）鯨吞干邑的熱潮，而威士忌亦只流行於台灣，整體銷量不及今日，我相信當時有更多陳年的基酒可供選用，所以，同樣的藍帶，又或者X.O.等，今天的都不及幾十年前的。而且裝瓶之後的酒也會有些陳化。
干邑一般是不列明年份的，根據相關法例，陳年六年的干邑已可稱為X.O.或Napoleon。到了二○一六年才修例，陳年十年才能稱為X.O.或Napoleon。當然，幾乎所有干邑都會加入一些更老年份的酒。
威士忌則習慣寫上十、十二、十七年，以至二十五、三十年，根據蘇格蘭法例，瓶中的威士忌最年輕的必須不少於標明的年份，管制嚴格。曾有一家大酒廠就因為銷量太好，導致要暫停一些年份酒的供應，相當有趣，往後再續。
（本文圖片皆由作者提供。作者是《酒經月刊》總編輯）
文：劉致新
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